Спасибо за отличную статью!Действительно-всё просто,тем более-когда разжёвано и разложено по полочкам(расписано по пунктам).
Только вот все эти волшебные материалы доступны далеко не всем
А что если оригинал заливать сразу ЭДП? Конечно, контролируя толщину слоя эпоксидки, и заливая в несколько приемов, чтобы не закипела.
Нескольких шагов удастся избежать. Все хочу попробовать так сделать, да никак с духом не соберусь. Есть фроговский Bf.110G, достался без инструкции, зато с двумя фонарями - как раз один кошак в запасе есть.
И пылесос подойдет ли в качестве источника вакуума?
Отличная статья, очень интересно, спасибо.
Подскажите, что означает "вакуумирование" в этих моментах:
..В инструкции пишется, что мол, вакуумирование не нужно. Ошибаются... нужно. Причем очень быстро...
..Вакуумируем смолу прямо в форме и наблюдаем за полимеризацией:..
Прекрасная статья! Конечно, технологию еще в "Крылышках" описывали в девяносто-бородатые годы (было там про мотогондолы на Ту-2), но так доступно и наглядно - первый раз вижу! Супер! Спасибо!
А я правильно понял, что пластик этот фирменный до разогрева - непрозрачный? О_О
Муса, спасибо за статью! Давно хотел попробовать и боялся, теперь, благодаря подробному, наглядному разъяснению, страх прошел.
Один момент, который кажется мне немного проблемным, это сверление длинных тонких отверстий. У меня сверла 0.3 мм вечно ломаются и на более простых операциях. Может быть, в качестве альтернативы сверлению имеет смысл попробовать перед заливкой смолы понатыкать в мастер тонких проволок (я в таких случаях использую акупунктурные иглы), а после отверждения матрицы просто вытянуть их.
Котофеич писал(а):
Если на вот этом этапе попробовать сделать форму фрезеровкой на ЧПУ?
Если фрезеровка сможет обеспечить абсолютно гладкую, ровную поверхность. В чем я сомневаюсь.
Serg62 писал(а):
Только вот все эти волшебные материалы доступны далеко не всем
В принципе, из волшебных материалов тут нужна только эпоксидка любая. Силикон нужен лишь для того, чтобы сделать "бэкап" оригинального фонаря - этап, от которого можно отказаться.
w0lfhead писал(а):
А что если оригинал заливать сразу ЭДП? Конечно, контролируя толщину слоя эпоксидки, и заливая в несколько приемов, чтобы не закипела.
В статье есть ответ:
Цитата:
Конечно же, можно использовать фонарь прямо из набора. Но смола для формы при полимеризации может сильно нагреться, и тогда штатный фонарик может попросту не выдержать. Вдобавок и матрица поплывет, и будет форс-мажор. Поэтому, и вдобавок на случай общей неудачи затеи с вакуумным фонарем, будем бэкапить фонарь-оригинал.
Valerdos писал(а):
Подскажите, что означает "вакуумирование" в этих моментах:
..В инструкции пишется, что мол, вакуумирование не нужно. Ошибаются... нужно. Причем очень быстро...
..Вакуумируем смолу прямо в форме и наблюдаем за полимеризацией:..
Имеется в виду дегазация силикона и смолы в вакуумной камере. Позволяет избавиться от пузырьков.
Посмотрел на готовый результат - не впечатлило... Поверхность стекла получается вся неровная, кое где с кавернами, что хорошо видно здесь: Не уверен, что с такими неровностями (довольно типичными для ваку некогда известной МАВИ) справится даже Футура, хотя, может, и ошибаюсь. Все ( ну или 90%) вакуфонари, что я видел в зарубежном ЛНД, были из-за этого годны только в утиль: ведь если на литом фонаре с переменной толщиной и еть искажения, они воспринимаются как блики, а на таких - именно как неровности стекла. Подобные же неровности имеются даже на некоторых "Фальконах" - но не на всех выпусках. Это дефект или издержки коттеджной технологии? Или для нормального результата нужны большие давления и температуры?
Стрелочками показаны каверны на верхней части фонаря и искажения линий катингмата, характерные именно для мелкобугристой поверхности остекления. Если же смотреть не в проходящем свете, а в отраженном, под углом к поверхности, такое можно найти на каждой "грани" остекления.
В тянутых фонарях свои дефекты, но такого не бывает никогда. На ваку это происходит в основном именно на "переплетистых" фонарях с "прямыми" стеклами, особливо небольшого размера. Интерьер с таким фонарем (по крайней мере, неотфутуренным) делать бессмысленно...
Один вопрос!
Если на вот этом этапе попробовать сделать форму фрезеровкой на ЧПУ?
Изготовление формообразующей для термовакуумной формовки дело вообще третье. Но по моему копирование с оригинала, проще и быстрее всех новомодных 3D технологий.
На всякий случай, вот исходник этой фотографии (мне пришлось их уменьшить для публикации):
Большая часть того, что кажется мелкими дефектами, это шум матрицы фотоаппарата.
Что же касается более крупных неровностей, искажающих линии мата - технология тут, на мой взгляд, ни при чем. Ваккумный фонарь будет хорош настолько, насколько хорош мастер. А мастер в данном случае - литой фонарь из набора as is. Думаю, эти неровности просто перекочевали на вакуумную копию с него. Для того, чтобы получить идеальный вакуумный фонарь, нужно сделать идеальный мастер - заполировать его, сделать отдельно переплет, и т.д. Думаю, дело в этом. Но Муса, конечно, объяснит точнее.
Только вот все эти волшебные материалы доступны далеко не всем
На самом деле это эрзац-статья для эрзац-фонаря, я просто в сжатые сроки делал фонарь, в обычных условиях если без спешки можно использовать самые дешевые и доступные материалы. Смолу ЭДП, силиконовый автогерметик. Результат будет не хуже. Все формы на свои вакухи я делал из обыкновенного эпоксидного клея ЭДП г.Дзержинск продающегося практически везде с наполнителем из алюминиевой пудры.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
w0lfhead писал(а):
А что если оригинал заливать сразу ЭДП? Конечно, контролируя толщину слоя эпоксидки, и заливая в несколько приемов, чтобы не закипела.
Нескольких шагов удастся избежать. Все хочу попробовать так сделать, да никак с духом не соберусь. Есть фроговский Bf.110G, достался без инструкции, зато с двумя фонарями - как раз один кошак в запасе есть.
И пылесос подойдет ли в качестве источника вакуума?
Можно рискнуть и оригинал заливать, я просто люблю перестраховываться. С пылесосом не экспериментировал, но теоретически его разрежения со снятым фильтром должно хватить. Только выпускной патрубок при этом нужно будет делать гораздо большего диаметра. И придумать систему переходников на шланг пылесоса.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Valerdos писал(а):
Отличная статья, очень интересно, спасибо.
Подскажите, что означает "вакуумирование" в этих моментах:
..В инструкции пишется, что мол, вакуумирование не нужно. Ошибаются... нужно. Причем очень быстро...
..Вакуумируем смолу прямо в форме и наблюдаем за полимеризацией:..
Вакуумирование имелось в виду дегазация того или иного материала, в данном случае дегазация силикона и дегазация смолы. Это дает монолит в материале, ограждает от кучи маленьких противных пузырьков. Если нет вакуумного насоса, а только разрежение от вакуумного насоса способно дегазировать. Компрессор от холодильника дегазировать не может. То можно использовать центробежную силу либо литье в барокамере. В каечтсве импровизированной центрифуги может с успехом выступить консервная банка на веревочке. Положили в нее форму залили и покрутили над головой. Осторожно не убейте никого своей пращой. И оденьте перчатки чтобы пальцы на руках не натерли от веревки.
Добавлено спустя 43 секунды:
Flight писал(а):
А я правильно понял, что пластик этот фирменный до разогрева - непрозрачный? О_О
Нет это защитная пленка с обоих сторон
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Кошкер писал(а):
Один момент, который кажется мне немного проблемным, это сверление длинных тонких отверстий. У меня сверла 0.3 мм вечно ломаются и на более простых операциях. Может быть, в качестве альтернативы сверлению имеет смысл попробовать перед заливкой смолы понатыкать в мастер тонких проволок (я в таких случаях использую акупунктурные иглы), а после отверждения матрицы просто вытянуть их.
Женя у меня есть ноу-хау по этому поводу. Я сверлю стальной проволокой разного диаметра. Те отверстия которые вне самой формы а задают периметр основания т.е которые не дадут пупырышков на видимой части фонаря, можно сверлить потолще, для таких отверстий идет проволока 1 мм, технологически по переплету сверлю сталистой проволокой от полевого телефонного кабеля. Беру кусочек проволоки с небольшим запасом, чтобы прошел все слои формы кроме крышки. Немного расплющиваю конец и затачиваю под углом. Сверлит не хуже сверл, и главное не застревает и дает очень тонкие отверстия.
Большая часть того, что кажется мелкими дефектами, это шум матрицы фотоаппарата.
Увы, нет. Шумы матрицы легко отличимы от реальных искажений поверхности. Все то, что я показал, на оригинальном фото выглядит точно так же.
Кошкер писал(а):
Ваккумный фонарь будет хорош настолько, насколько хорош мастер. А мастер в данном случае - литой фонарь из набора as is. Думаю, эти неровности просто перекочевали на вакуумную копию с него.
Скорее, насколько хороша форма (а как ее изнутри-то обрабатывать?), насколько ровен материал (часто уже пленка имеет все описанные дефекты) и насколько чисто то помещение, в котором происходит изготовление. Мастер не при чем: аналогичные дефекты были и есть и у мави, и у Павлы, которые тупо передирали "промышленные" фонари от каких-нибудь Фуджими и Хасегавы, где ни о каких неровностях поверхности мастера (если, конечно, они драли с самого фонаря а не с копии) речь идти не может.
С другой стороны, на обоих представленных здесь фонарях дефекты идентичные, так что и правда, вероятно виновата не технология как таковая, а конкретная оснастка.
А сколько раз ворсинки на фонарях появлялись - это вообще не перечесть. И как раз на больших прямых панелях...
Стрелочками показаны каверны на верхней части фонаря и искажения линий катингмата, характерные именно для мелкобугристой поверхности остекления. Если же смотреть не в проходящем свете, а в отраженном, под углом к поверхности, такое можно найти на каждой "грани" остекления.
В тянутых фонарях свои дефекты, но такого не бывает никогда. На ваку это происходит в основном именно на "переплетистых" фонарях с "прямыми" стеклами, особливо небольшого размера. Интерьер с таким фонарем (по крайней мере, неотфутуренным) делать бессмысленно...
Сейчас посмотрел при ярком дневном свете, нет там никаких перечисленных дефектов. Никаких каверн и близко нет. Фонарь абсолютно в точности повторяет форму оригинала. Вот на оригинальном фонаре есть пара неровностей, от утяжин при литье полистирола, но они не в указанных местах, вот они с точностью повторены на вакуумном фонаре. Но меня это не страшит ничуть.
Каверны бываю когда пылинка попадает между пластиком и формой. Там где песчинка прилипает получается каверна. В принципе тоже не смертельно, при наличии футуры.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Кошкер писал(а):
Что же касается более крупных неровностей, искажающих линии мата - технология тут, на мой взгляд, ни при чем. Ваккумный фонарь будет хорош настолько, насколько хорош мастер. А мастер в данном случае - литой фонарь из набора as is. Думаю, эти неровности просто перекочевали на вакуумную копию с него. Для того, чтобы получить идеальный вакуумный фонарь, нужно сделать идеальный мастер - заполировать его, сделать отдельно переплет, и т.д. Думаю, дело в этом. Но Муса, конечно, объяснит точнее.
Абсолютно верно. Я брал фонарь из набора и получил точно такой же. Был бы фонарь из набора ровный и гладкий вакуха получилась бы ровной и гладкой. Бывает правда попадаются неровности и в пластике. Это верно. Они дают иногда искажения небольшие. Но некритично на мой взгляд. Футурой поправляется очень легко.
Против так называемых "каверн" конечно же надо бороться с пылью. Для меня это серьезная проблема, потому как в одном маленьком совсем помещении и литье и выпиливание мастеров и вакформовка. Конечно пыльно. Еще такой эффект с "кавернами" получается при формовке глубоких фонарей с очень мало площадью переплета или когда переплет не приходится на самое глубокое место формы. Или когда отверстий для выхода воздуха в форме недостаточно.
Скорее, насколько хороша форма (а как ее изнутри-то обрабатывать?)
Форма повторит мастер один к одному, ничего от себя не добавив. Обрабатывать форму нельзя и не нужно, обрабатывать нужно мастер до снятия формы.
Уокер писал(а):
В каечтсве импровизированной центрифуги может с успехом выступить консервная банка на веревочке. Положили в нее форму залили и покрутили над головой. Осторожно не убейте никого своей пращой. И оденьте перчатки чтобы пальцы на руках не натерли от веревки.
Я эту веревку надел на рукоятку от какого-то инструмента, так крутить удобнее (но все равно руки быстро стираются без перчаток). Веревка со временем перетирается... Маленькое наблюдение: вылетев из центрифуги, форма летит по сложной траектории, обдавая смолой на удивление большую площадь стен и потолка; после соударения со стеной или потолком отскакивает, иногда несколько раз, таким образом покрывая смолой все, что еще не охвачено.
В исполнении профессионалов все кажется легким . ИМХО но для достижения нормальных результатов неофиту вакуума придется все равно энное количество фонарей угробить. Но статья все равно очень нужная и полезная
Round честное слово, все это в процессе намного проще чем кажется, стоит только попробовать. Конечно будут неудачи, безусловно, пока выработаются навыки работы со смолой. Без этого никак, я несколько мастер-моделей своих вакух перепиливал с нуля заново несколько раз по причине отсутствия достаточного количества навыков со смолой и пока до меня дошло в чем моя ошибка. Здесь в общем-то если читать внимательно перечислил все подводные камни которых нужно остерегаться. И надо пробовать, глаза боятся, руки делают...
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Кошкер писал(а):
Форма повторит мастер один к одному, ничего от себя не добавив. Обрабатывать форму нельзя и не нужно, обрабатывать нужно мастер до снятия формы.
Именно так. Это касается первого предложения. По второму предложениею, практически каждую форму приходится немного дорабатывать. В том числе и формующие поверхности, страшного в этом нет ничего если пользоваться абразивами с очень мелкой фракцией. Бывает где-то недоглядишь на оригинале вмятинку. Она в форме будет выпуклостью, а на штамповках опять вмятинкой. Вот тогда мелкой шкуркой не грубее 1200 очень осторожно убираю этот пупырышек. И все заполировываю очень осторожно полиролем.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Кошкер писал(а):
Маленькое наблюдение: вылетев из центрифуги, форма летит по сложной траектории, обдавая смолой на удивление большую площадь стен и потолка; после соударения со стеной или потолком отскакивает, иногда несколько раз, таким образом покрывая смолой все, что еще не охвачено.
Этот эффект многократно увеличивается при использовании электрической версии центрифуги, в результате неправильной загрузки либо ее разрушения.
Против так называемых "каверн" конечно же надо бороться с пылью. Для меня это серьезная проблема, потому как в одном маленьком совсем помещении и литье и выпиливание мастеров и вакформовка. Конечно пыльно.
Вот из-за этой проблемы у меня почти никогда не получается просто выдавить на болванке нормальный фонарь - неровности из-за каких-то частичек, прилипающих то ли к пластику, то ли к болвану. Интересно, как с этим можно бороться? Какой-нибудь антистатический спрей? Вычистить свинарник на рабочем месте не предлагать. Нереально.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
Не уверен, что с такими неровностями (довольно типичными для ваку некогда известной МАВИ) справится даже Футура, хотя, может, и ошибаюсь. Все ( ну или 90%) вакуфонари, что я видел в зарубежном ЛНД, были из-за этого годны только в утиль: ведь если на литом фонаре с переменной толщиной и еть искажения, они воспринимаются как блики, а на таких - именно как неровности стекла. Подобные же неровности имеются даже на некоторых "Фальконах" - но не на всех выпусках. Это дефект или издержки коттеджной технологии? Или для нормального результата нужны большие давления и температуры?
И оденьте перчатки чтобы пальцы на руках не натерли от веревки.
